１年前にルーバー窓のある風呂場の寒さ対策としてDIYで内窓を設置しました。今回はその改修になります。（前回設置のときに記事はこちら）

前回の設置で随分と寒さは軽減できているのですが内窓の横にビスがあるため1mm程度のスキマが生じてしまっております。そのためかすかに冷気が入っているのが気になっていました。本当にちょっとしたことですが1年経ってスキマ対策してみることにしました。

具体的には前回紹介した株式会社光が販売している「簡易内窓フレーム＆レール」には横カバーがラインアップされています。窓の高さが110mmあるのでもったいないですが長さ1830mmを2本購入しました。

今回はアマゾンで購入したのですが巨大な箱で1本ずつ別々の発送されてきました。1個500円もしない商品なので送料入れたら赤字じゃないのかな？

窓枠のフレームを停めているビスを外して、

横カバーを仮設置。上下のレールを挟めるようでしたので窓枠ギリギリの高さでカット。

すでに上下のレールがあるのでギリギリのサイズだとそのままは入りませんが素材が柔らかいので少し曲げて押し込んで横カバーを設置。固定は外したビスを使って固定しました。穴位置をレールに転写するマスキングのほうが面倒でした。

これで横のスキマがなくなりました。ほんの少しですが見た目もすっきりしたと思います。

といっても効果は自己満足のレベルです。材料費が1000円もかからないというところが救いです。

入居してからの課題であったシャワーをようやく交換しました。

交換前のシャワー

2020年に桐生に引越してもともとついていた浴室シャワーですが

• 温度調節ができない
• 水量が弱い
• 水量を弱くすると振動と音が鳴る
• デッキタイプ（ピッチ幅102mm)

というシロモノでした。よってシャワーの温度調整は給湯器側のリモコンで行い、使い方はON・OFFのみとなっていました。おそらくサーモスタットが不調をおこしているのが原因なのでしょうけど冬を越してしまうとあまり気にならないのでずっと放置していました。

新しいデッキ形サーモスタット式シャワー（KVK　KF3011TR2）

たまたま中古でKVKのデッキ形サーモスタット式シャワー（KF3011TR2）を入手。シャワーならなんでもいいというわけではなく今までついていたシャワーがデッキ形であったのも交換に手間取った原因のひとつです。（お金に余裕があれば関係ありませんが・・・）実売価格は3万円前後ですが今回はメルカリで約2万円で購入。

ちなみに「サーモスタット式」というのは温度の目盛りをあわせるだけで、自動的にお湯と水のバランスを調節して、設定した湯温を保ち続ける機能のこと。昔ながらのお湯と水の蛇口で適温にするものもありお安いのですが「サーモスタット式」は必須機能でしょう。

混合栓シャワーは大きく2種類あります。ひとつは壁から水とお湯の配管がでていているものに取り付ける壁付型シャワーとユニットバスの内部に水とお湯の配管があってユニットバスに取り付けるデッキ形シャワーです。最近は壁付型シャワーのほうが主流のようです。ホームセンターの水回りコーナーでもほとんどが壁付タイプでデッキタイプは1つ置いてあればいいほうです。ということでまず出物が少なく、値段もデッキタイプのほうが少々割高なように気がします。

そのうえデッキタイプは給水管の取り付け穴と給湯管の取り付け穴の芯々の距離（ピッチ）が85mm、105mm(100mm・102ｍｍ)、120mmと複数あり選択するのが面倒。最近のモデルではピッチ幅を変えられる可変タイプもあるようです。風呂についていた混合栓はピッチが102mmですが友人にきくと100mmピッチでも問題はないと教えてくれましたので選択の幅が広がりました。取り付けてみてわかりましたがユニットバスに開けた穴のサイズに入ればいいのね。

デッキ形サーモスタット式シャワーの交換

水道の元栓を閉める

水回りの作業をするときは水道の元栓を閉めます。普段触ることのないものなのでどこにあるかわからないことも多いと思います。突発的な故障などもありますので場所は特定しておきましょう。一時期は水道管13mmは古い、最低でも25mmは必要と思っていましたが平屋の2人暮らしなら13mmで十分です。

元栓を閉めた後、風呂場に戻ってシャワーを開けて残っている水を出しておきます。こうすることで給水・給湯配管を外した際に噴き出す水が少なくなります。

古いシャワーデッキを外す

シャワーデッキを外す前に邪魔なものを撤去。目につかないところの汚れが目立ちますが交換後に清掃します。

シャワー水栓下部を覆っているスカートのビスを緩めて外します。すると中に配管が見えてきます。こちらの風呂場は前のオーナーがユニットバスにリフォームしたと聞いていましたので前の風呂場のタイルも見えます。リフォーム時期は1995年でしょうか。とすれば約20年タっているわけですね。シャワーが壊れていても不思議はありません。配管も曲がるフレキなのでデッキと配管のところだけ外せばよさそうです。

配管とシャワーを外す前にシャワーホースも外しておきます。

配管とシャワーをつなぐナットを外します。外した後にユニットバスとシャワーを固定しているナットを緩めます。

とにかく大変なのは作業スペースが狭いこと。写真にはありませんが下から覗き込まないと見えないため風呂場に寝そべって作業しています。作業スペースが限られてくるので通常の工具では作業できません。そこで必要になってくるのが「水栓取付用スパナ」です。

SANEI 水栓用工具 ナット締付工具 六角対辺23・24mm用 R354

私はホームセンターで購入しましたが1500-2000円ぐらいのものです。1回使用したら次はいつ使うのかわからないものなので購入に迷いましたがコレがないと取付できないならしかたがない。

ペンチ・レンチでもできるかもしれませんが締め付けが弱かったり、作業時間が大きく変わる工具です。一家に2台はいりませんがひとつはあってもいいでしょう。

ナットを緩めれば簡単に外れます。外した場所は新しいのを取り付ける前にいったん拭き掃除して汚れをとります。

新しいシャワーデッキの取付

取り付ける前に付属しているパッキンや座金を順番通りに並べておくとあとで楽になります。

シャワーデッキ側に装着。

ユニットバスに差し込む。前についていたシャワーのピッチが102mmで新しいのが100mmなので少々心配しましが問題ありませんでした。

下側に取り付けるパッキン・座金・ナット。

締め付ける前はクッションシートで少々デッキが浮いています。ナットで締め付けるとスキマがなくなるので問題はありません。

取付完了。ここまできたらあとはシャワーデッキと配管をつないで終了です。

付属しているシャワーも接続。ここでスカートを閉める前に水道の元栓を開いてチェックします。

水漏れのチェックをしたら作業途中で少し緩めた部分から水漏れしていました。（右の部分）ここは結局緩める必要がなかったので締め忘れていましたので増し締め。水漏れはドバーっとでるわけではなくジワジワと湿ってくるパターンなのでしばらく見たり、ティッシュなど水を吸い込むもので確認するのがいいと思います。

スカートを元に戻して終了。せっかくなので年末大掃除並みにこのまま風呂場を洗いました。シャワー交換だけならコスパのいい改善ですね。

シャワー混合栓交換の感想

専用工具が必要だったのは想定外でしたが思ってよりも簡単でした。中古でいい出物があったのも幸いしました。昨年は内窓を設置（その時の記事はこちら）して今年はシャワー交換と少しずつアップデートしていますが水回りの改善は効果が抜群ですね。

「給湯器の温度を40度以下にすると壊れる」というのがまことしやかにささやかれていますがあくまでも噂レベルのようですね。この噂のせいで交換を急いだのですがあまり関係なかったようです。

台所の換気扇を新しいものに購入してDIYで交換してみました。換気扇の交換は簡単でしたがちょっとした失敗もありましたのでそのときの注意点もあわせて書いておきます。

台所用換気扇の種類　ー古い家や賃貸はほぼプロペラ型ー

台所用換気扇には大きくプロペラ型とシロッコ型があります。上の写真は一般的なプロペラ型。

こちらがシロッコ型になります。正しく言えば上の画像も見えているのはレンジフードであってこの中で排気してくれる機器がシロッコ型換気扇です。プロペラ型とシロッコ型で一体何が違うのかというと排気する場所が直接壁からおこなうのかダクトを経由して排気をするのかの違いです。

壁に穴をあけて換気扇を設置するものはプロペラ型、ダクトを使って排気するのがシロッコ型。アイランド型のキッチンなど壁に直接設置できない場合はシロッコ型と思って間違いありません。最近の住宅はキッチンのレイアウトはリビングとの連携を重視するLDKの思想があるためか設置場所をとわないシロッコ型が大半のようです。ちょっと前まではおしゃれで高機能と思っていましたが実は性能面ではあまり変わらないようです。照明がついたり24時間換気モードのような付加価値がつきますが大差はありません。

我が家みたいな築古物件だと当たり前のようにキッチン・ダイニングとリビングが完全独立していてキッチンは壁側に配置されています。よって換気扇も当然のように壁にプロペラ型が埋め込まれています。

プロペラ型換気扇は古臭いデザインであったり、壁に設置しなければなりませんが何といっても安いというメリットがあります。ホームセンターで5000～9000円ぐらい。ネットだと5000円前後で販売されています。対するシロッコ型は機器が安く買えたとしても工事費が高くなってしまうデメリットがあります。なんとなく資金的な余裕ができたらシロッコ型にしようかなと思った時期もありましたが結論プロペラ型換気扇で十分という結論にいたります。

交換のきっかけ

入居時から換気扇のカバーがなく、年に2回は清掃をしていました。換気扇カバーもつけれらないので油がたまりやすい構造になってしまっています。換気扇のカバーは正式名称をオリフィスというそうですが換気扇自体も古いのでパーツ手配ではなく本体ごと交換することに決定。なにせ油が付着するのでいったん換気扇をOFFにして再度ONに戻してもモーターが手で助走をさせてあげないと回らないぐらいになっていたのです。

台所換気扇の外し方

外し方は簡単。換気扇カバー（オリフィス）を外し、（うちの場合は最初からないので外す手間なし）、2か所ほど上にある取付ボルトをゆるめてあげるだけでシャッターごと外れます。プロペラもはずしたほうが作業はやりやすいです。

するとこんな感じで真四角の穴があいた状態になります。ちなみ我が家の穴サイズは25cm正方形でした。

プロペラ型換気扇の購入　その１　ー失敗ー

プロペラ型換気扇のいいところはもうひとつあってメーカーが少ないため機種選びが簡単。ほぼパナソニックかヤマゼンかの2択。他にも高須産業やLIXILなどもあるようですがホームセンターや通販で気軽に買えるのはこの2社。

ということでパナソニック換気扇 FY-25TH1を楽天スーパーセールを利用して購入。

取付・・・・　できませんでした。

壁の穴が25cmで購入したパナソニック換気扇 FY-25TH1は換気扇径が25cmなので冷静に考えれば入るはずがありません。両方とも25cmというワードにこれだろうと思い込みをしていたせいでサイズを間違えていました。この換気扇は壁の穴サイズが30cm用のものでした。さいわい楽天スーパーセール期間中だったのでパナソニック換気扇 FY-20TH1と一回り小さいサイズを追加購入。サイズ間違いはさっそくメルカリへ出品して翌日には4,000円で販売。購入金額が4700円ぐらいだったので手数料・送料をひくと2000円ぐらいの損になりましたが勉強と思えば安いものですね。

教訓：換気扇のプロペラ径と取付サイズは別モノ

プロペラ型換気扇の購入　その2　ー再購入ー

サイズを訂正して再購入。今回は無事にはいるサイズです。

取付

先ほどの外し方の逆なので、機器を壁穴へシャッターごと埋め込み、取付ボルトを締める。あとはオリフィスと油用フィルターをつけて終了。

レンジフードにスキマがあり前オーナーがテープでふさいでいました。テープが経年劣化していましたので貼り直し。あとは配線をまとめてあげるだけでした。

ついででレンジフードに付着した油もキッチンマジックリンで落としてあげました。毎日調理するとすぐに油まみれになってしまいましたが新型換気扇のフィルターに期待をしましょう。

新しく交換すると吸い込みの風量もアップしたと思うのは気のせいでしょうか？

10年に一度の大寒波と電気代高騰の対策

今年は10年に一度の大寒波だそうですね。寒波に加えて電気代が高騰しており、我が家でも昨年の1月電気代が2.8万円だったのが4万を突破しそうないきおいです。（電気使用量はほぼ両年ともほぼ同じ）そんな中でも大活躍しているのは

• ひざ掛け電気毛布
• 電熱ベスト

です。これで電気ストーブをほぼ使わない生活がおくれています。電熱ベストは冬の釣りでも活躍しており、100均で500円のモバイルバッテリー（10000mAh）を補充して家や会社でも使うことにしています。10000mAhをフル充電する電気代は約30円だそうでかなりリーズナブルで暖かく過ごせます。

とはいってもやはり築50年の我が家はそもそも寒い。玄関や窓から冷気が体感できるほど隙間が空いている場所もあったりしたので隙間モールなどできっちりと対策をしました。そんな中、唯一対策できていなかった場所がお風呂場です。

お風呂場の寒さ対策（風呂場のルーバー窓の対策）

幸いうちは築古一戸建てですが風呂場はユニットバスに改装されていますが窓がルーバー窓になっているため気密性がなくここから冷気が流れ込む状態になっています。よって冬場メチャクチャ寒い。風呂場のヒートショックを本気で心配するほどです。また混合栓のサーモがいかれ気味でシャワーのお湯も熱くならないのでなおさら。

ルーバー窓はおしゃれで目隠しも兼ねるメリットもありますが窓の内側にプチプチのような断熱材を貼ったりもできず、湿気もある場所なのでそのまま放置していました。またこの窓が幅60cm x 高さ110cmと意外と大きかったのも対策をためらっていた原因です。

今年はこの寒さを乗り切るため、湿気にも強いプラダンを利用して内窓を作り冷気対策を施しました。

風呂場の内窓の材料

風呂場の窓を2重窓にするといってもそこは安く上げるのがDIYの醍醐味。用意したのは下記のとおり。

• プラダン
  コロナ対策用のパーテーションとしても使われ認知度があがったプラダン。プラダン（段プラ）は「プラスチックダンボール」の略。ポリプロピレン樹脂（PP)を材料とした板状の素材。今回、ホームセンターで購入しましたのですが987円。以前より高くなってますね。PPのかわりにポリカーボネートを使ったものもありますが3倍の値段がしたので断念。またホームセンターで白とクリアが売り切れていてブルーになってしまいました。
• 簡易内窓フレーム＆レール
  株式会社光が販売している塩化ビニール樹脂製の窓枠フレーム＆レール。購入したのは内窓をすべらすための上レールと下レール。それとプラダンにはめ込むフレームの3種が必要。本来はさらに横カバーをつけるのですが試作なので上レール、下レールとフレームの3種類のみとしました。具体的には下記のものになります。
  フレーム　型番　PTF2622　1840mm　ホワイト　ｘ　4本（987円ｘ4本＝3,948円）
  上レール　型番　PLT3012　912mm　ホワイト　ｘ　1本（327円）
  下レール　型番　PLT4012　912mm　ホワイト　ｘ　1本（217円）
  
  窓の高さが110cmと中途半端に大きかったのでフレームがそこそこのお値段になってしまいました。材料費合計で5,479円。窓の高さが90cmぐらいだったらもうワンランク下のサイズでできたんですけどね。
  
  株式会社光　公式サイト

必要工具

大したものはいりません。カッター、クラフトのこ（レザーソー）、定規、両面テープぐらいでしょうか。

作業内容

窓の採寸

きっちり測りましょう。今回の窓枠の内寸はW605ｘ1060mmでした。

レールの上下をカット

窓枠の内側上下につけるレールをカット。窓枠の内寸幅は605mmでしたが水切れも考慮して600mmでカットしました。ちなみに写真の下が上レール、上が下レールになります。

上下のレールを窓枠の内側に貼る

両面テープで貼り付けます。窓枠にビス止めがあり平らにならなかったのでビスを外しました。

フレーム取付のイメージを確認

最終的にプラダンの4辺にフレームをつけるのですが取り付け方は左側が正解。右側はNGです。理由はレールを滑らせるのであれば凹凸がないほうがいいのでレールにあたる側に継ぎ目がないようにするのをイメージしてください。

プラダンのカット

プラダンをカットするのですがサイズは幅は窓枠とほぼ同じの600mm、上下は窓枠の高さ1060mm ー フレームの突起部分12mm x 上下2か所 ー クリアランス5mm　＝　1030mmとしました。つまり　W600 x H1030mmにカットしたものを左右に分けて W300 x H1030mmが2枚となります。

カッターで定規を使って数回なぞれば簡単に切れます。

フレームをカットして4辺につける

フレームは先に上下の分をプラダンの幅600mmに対して28mmを足した628mmでカット（2枚分4本）。左右は逆にプラダンの高さ1030mmから28mmを引いた1002mmでカット（2枚分4本）。そしてそれぞれをプラダンの4辺に取り付けます。

フレーム付プラダンをレールにはめて完成

普通の引き違い戸のように上にいったん差し込んではめるタイプです。採寸に失敗してもプラダンとフレームは接着していませんので間違えたら外して調整すれば大丈夫です。

左右に隙間があいているのはビスが2つあって完全にしまらないからです。横レールを取り付ければ無事解消するでしょう。気になるようであれば横レールのみ後日取り付けます。また窓に取っ手をつけようかと思いましたが窓が軽いので要らないと思います。

感想

効果はどうかと思いましたがつけるだけで風呂場の激寒から寒いなというレベルまであがりました。確実に取り付けたことによる効果が実感できました。横レールをつければ隙間もなくなるのでもっとレベルアップできるかもしれません。これで湯舟のお湯も冷めにくくなると思います。

プラダンがブルーなので目立ってしまいますが交換のタイミングで白やクリアに変更もできますのでとりあえずは満足です。マグネットを使った方法などもあると思いますが少々値段がはってもレールにしてよかったです。うちの場合、内窓にいろいろとものを置いたりするので頻繁に開け閉めもしますので。

後日談：横カバー設置

その後、横カバーを設置してみました。記事はこちらです。

築年数が古いと和室の間取りが多く、築50年の我が家もその例外ではありません。ただ前のオーナーさんがかなり凝った方だったようで外に面した和室が雪見障子になっております。この部屋に一時的に猫をケージにいれて保護していたためケージの中からバリバリとやられてしまい交換することにしました。

雪見障子（ゆきみしょうじ）とは

雪見障子（ゆきみしょうじ）とは、上半分が障子、下半分にガラスになっている障子の一種です。普通の障子は外をみるためには戸を開ける必要がありますが、雪見障子は開けなくてもいつでもガラス部分から景色がのぞめるのが特徴です。この名前は冬に庭に積もる雪などを室内から楽しめるように作られたため「雪見障子」といわれているようです。似たようなもので「猫間障子（ねこましょうじ）」というのもあるようです。こちらはガラスがなく猫が行き来できるようにしたもののようですが今ではガラスがはいってしまいほぼ同義語の地域もあるとのこと。現在では猫も外に出さないのが一般的な飼い方になってきましたしね。

雪見障子の外し方

雪見障子の張り替えをするにはまず大枠から外す必要があります。雪見障子は上下の開閉するのですが上まで来るとレールがきつくなって留まるように設計されています。よって上から外すのではありません。

片側はバネがありますので押し込むと溝に沿って深く入りますので反対側のレールから外れます。

障子紙の剥がし方

剥がし方は意外と簡単で格子にそって水をつけます。雑巾やスポンジなどでやるとやりやすいと思います。水を付けてしばらくすると簡単にはがせます。どうせ張り替えるのだからとビリビリ破くと後で大変なので注意しましょう。

剥がし終わると格子にのりや障子紙が残っている箇所があるので雑巾なので水をふくませて拭いて綺麗にします。私は面倒なので剥がした障子紙で拭いています。

位置決めをする（障子紙のカット）

障子紙はだいたい大判なのでまず貼りたいサイズにだいたいの大きさでカットします。

のりをつける

のりはいろいろありますが私はミツヱの「ワンタッチ 障子糊スーパー S-150S」を使っています。

格子にそのままのりをつけられるということでハケが要らないとありますが実際には指でのりをのばしたりしています。それでもハケを用意して塗るより楽かと思います。

障子紙を貼り付ける

今回はサイズの小さい雪見障子なのでそのままいっきに貼りました。片側にテープで仮止めして貼るともうすこし張った状態で貼ることができます。私は面倒なので省略。

ちなみ障子紙にも表裏があります。障子は組子が見える方を表、組子が見えない方を裏としていて、日本では居室側が表になるようなっています。障子紙はツルツルした面とざらざらした面があり、一般的にはざらざらした面が組子側、つまり表側に貼られています。ざらざらした面が障子紙のロールの外側になっています。張り替えをするときは、組子の裏側にロール状の障子紙を転がしながら貼り付けるので必然的にざらざらの面が表になります。（※最近ではツルツルしているほうが表になるような障子紙を売っているようですが）

余分な部分をカット

余分な部分をカッターでカットします。このときカッターの刃がこぼれていると紙をひっかけて破れてしまうことがあるのでカッターの刃を折って新しい刃先にしておくことをおすすめます。カットはフリーハンドでもできますが定規などをあてたほうがきれいにできます。

カットし終わったらここで霧吹きをかけると乾燥したときに障子紙が伸縮して綺麗な状態になります。私はまたも省略してますが・・・

障子の張り替えは面倒ですがお金がかからずにできるのがいいですね。紙ものりも高くはありません。幸いうちの猫どもが破壊することはありませんので雪見障子のように一部だけの張り替えであれば楽にすみます。

スマートキーとは？

スマートキーあるいはスマートロックとはしっかりとした定義はあると思いますがざっくりいうと「コンピュータを内臓されていてネットワークとつながることで使い勝手の良い鍵」という認識です・スマートなんとかという一連の機器のひとつ。普通の鍵と違って何ができるようになるかというと製品によって多少の違いはありますが

• 鍵を外出先から遠隔操作できるため、もう鍵を持ち歩く必要がない
• オートロック機能で閉め忘れ防止になる
• 鍵の開閉履歴を確認できる
• アプリで簡単に合鍵を作成できる

といわれています。正直にいえばいずれもなくてもそんなに困らない機能だったりします。群馬在住だと家をでるとクルマにのりますので必ず車と家の鍵は持ち歩きます。鍵を持ち歩く習慣があるので閉め忘れもありませんし、鍵の開閉閲覧も別にみることもないでしょう。合鍵を物理的に作成せずにアプリで作れますが家の住人なら万が一に備えて合鍵は必須。ならなぜ購入した？

スマートキー購入きっかけ

築50年の家にすんでいますが我が家は各所にアレクサが置いてあり、家のスマート化がすすんでいます。家というハードは古くてもソフトを最新にして快適な生活にするというのが我が家の方針です。毎日やることや頻度が高いものからスマート化している最中。家の鍵はそのなかでも毎日開け閉めしますので少しでも楽にできないかなということで購入しました。導入して劇的に変化するということはありませんが意外とこういう地味な作業の繰り返しを楽にするというのは重要かと思っています。

今回購入した最大の理由は上記で述べたようなメリットではなく「てぶら解錠・施錠」ができるようになることでした。玄関に近づくと勝手に鍵が開き、外にでると自動で施錠するということで毎日の解錠・施錠を楽にしたいと思った次第。

スマートキー SESAMI4（セサミ4）を購入

スマートキーの有名どころにはSwitchBotやQrio LockがありますがCANDY HOUSEのSESAMI4（セサミ4）に決定。「てぶら解錠・施錠」があって価格が安いというのが理由。アマゾンでも売っていますが直接購入したほうが一番安いようです。私の場合はWiFiモジュール (SESAME3/4対応)と送料をあわせて税込9,736円でした。

スマートキー SESAMI4（セサミ4）の取付

取付は簡単。ドアの鍵はそれぞれ形状が変わるので高さを調整する金具が入っていて幅などの調整が必要な場合もありますが我が家はそのままで大丈夫でした。付属の両面テープを貼り付けて終了。

取付時に気が付きましたが鍵のシリンダーが斜め45度になっていました。

アプリの設定から角度を調整できることを知らずに最初はそのままの角度でつけちゃいました。

本体が終了したらWifiモジュールを玄関近くに設置。これで外出時にも対応できますし、アレクサやグーグルホームとの連携も可能になります。ちなみにUSBコンセントははいっていませんので準備が必要。

まずはSESAMIのアプリをインストール。アプリでいろいろと調整していきますがまずはアプリから解錠・施錠ができるかどうかを確認。動作確認をしたらオートロックやてぶら解錠・施錠などの設定をしていきます。この時点で鍵の角度調整の項目を発見。角度を調整して再度取付しました。

スマートキー SESAMI4（セサミ4）のレビュー・感想

まだ習慣がとれず解錠しているにもかかわらず帰ってくると鍵をさしてしまったりしていますが感想としてまぁまぁといったところです。目的の「てぶら解錠・施錠」はアプリで自宅を離れると施錠、近づくと解錠はできます。ただし問題なのはアプリをずっと起動するとGPSを利用するものなのでスマホ電池の残量がどんどん減ってしまうので結局家に帰ってくる直前にアプリを立ち上げるというワンアクションが入ってしまいます。

ふだん車に乗るときはワイヤレスイヤホンを装着しているのでSiriと連携させて「Hey Siri、鍵を開けて（※ワードは変更可）」としています。クルマのスマートキーのように100%にはなりませんが99%はキーレスにできました。

感想として物理的な鍵は持ち歩くのでこれがないと困るということはなく、むしろ普段の習慣からぬけるため意識的に「鍵をかけなくていいんだ」と頭の中で思う必要があるのがネックですね。便利になるにはもうしょうしょうかかりそうです。

築古物件を見ると古い電気設備がそのままになっているケースが良くあります。わかりやすいのは照明でいかにも昔はやったようなデザインのものがそのままついていたりします。照明器具などであれば問題はありませんがコンセントは古いと火災の原因になったりしますし、実際我が家でもコンセントをさしても緩かったりする箇所があります。今回は玄関にある外コンセントとよく使う玄関照明の交換をしました。

電気工事は資格が必要です。せっかく第２種電気工事士の資格をとりましたのでわすれないうちに新品に交換することにしました。

外コンセントを防雨型コンセントに変更

上記の画像にあるとおり、みるからに古いコンセント。プレートのネジがマイナスなのが古さを感じます。外でのコンセントは他にもありますがこの場所の使用頻度がもっとも高くなおかつふきさらしで雨が入るかもしれないところです。入居した当初はコンセントキャップがついていたのですがいつのまにかどこかへいってしまいました。

ということでまずはブレーカーを落としてから作業開始。

プレートを外すとこんな感じ。写真を撮り忘れましたがコンセントとケーブルの接続もマイナスネジでされていました。コンセントを外したら新しい防雨型コンセントをつなぎます。

せっかくなので２口コンセント・アース付きに変えました。ここはコンセント接続の抜きさしだけなので簡単ですね。

３連スイッチの交換

これもいかにもなレトロスイッチです。NATIONAL（ナシオナル　ナショナル）のロゴが誇らしげです。このスイッチは玄関の照明が２か所、外灯が１か所の３連となっています。見た目はすべて同じですが

上　ー　玄関照明①の3路スイッチ
中　ー　玄関照明②の片切スイッチ
下　ー　外灯のの片切スイッチ

となっています。新品のスイッチは今風なワイドスイッチも考えましたが電気工事の実技試験用に購入していたものを流用して節約しました。ただせっかくなので外灯スイッチはホタルスイッチにしました。（ホタルスイッチはスイッチOFFのときに光るやつです）どうせなら全部ホタルスイッチにすればいいのですが意外とホタルは高いんです。

プレートを外して連用取付枠を抜き出すと接続がわかります。スイッチは古くても接続は変わらないのでケーブルを外して新しいスイッチに差しこみます。いっぺんに外すとわけがわからなくなるのでスイッチを一つずつつけなおすとわかりやすいと思います。ぶっちゃけそのやり方なら配線図が頭に浮かばなくても大丈夫かな？

こちらもあっという間に終了。このあとブレーカーをもどして動作確認です。

ブレーカーを戻すとホタルが点灯しました。その他の照明も入切できましたので問題ありません・・・とおもったらカバーがありません。電気工事士試験にはカバーをつける工程がないので買っていなかったんです。

プレートはだいたい100円ぐらいなので近くのホームセンターに行って購入、取付して完了です。スイッチの交換はだんぜん使いやすくなったとは思いません。せっかくなのでやってみたかったという自己満足的な感じでしょうか。

ついでなので玄関外にある玄関照明の3路スイッチも交換しようとおもったのですがこちらは呼び鈴との2連になっていて呼び鈴が一部断線しているようで聞こえない場所があるので別の意味で修繕が必要な箇所となっています。

我が家は前のオーナーが押し入れをあけるとTVアンテナ線やコンセントがあったりする謎の仕様が存在していますのでこちらも順次アップデートできればと画策しています。

築50年中古住宅の「下げ吐水」蛇口をDIYで交換

借家から持家に変わりましたので今まで変えたいと思っていたものが心置きなくできるようになりました。とはいっても新築同様にするわけではないのでコストパフォーマンスの良いものから順次DIYにて変えていきます。

まず最初に頭に浮かんだのがキッチン水栓の蛇口交換です。キッチン水栓は毎日使うものですし、なによりここだけ「下げ吐水」の仕様だったからです。蛇口はひねってまわすタイプではなくレバーの上げ下げで水を出したり止めたりするものが主流となっています。

・上げ吐水　ー　レバーを上にあげると水がでる
・下げ吐水　ー　レバーを下にさげると水がでる

となっていますが1997年の阪神淡路大震災以降は「上げ吐水」のタイプに順次切り替わっている経緯があります。「下げ吐水」だと何かの拍子に水がずっとだしぱなっしになる可能性があり、震災のときはキッチンの上から物が落ちて来たものがレバーに当たり、水が出っ放しになってしまい関西の数十万世帯規模で蛇口の水が一斉に最大量で出っ放しになっったという経緯があったのです。うちのものはそれだけ古いということで今はなんともありませんが蛇口が故障すると水がでないではなくだしぱなっしになってしまうリスクがあったわけです。

またお湯の出が悪いという問題もあったので最初に交換したい場所でした。

新しいキッチン壁付混合水栓を手配　KVKシングルレバー式混合栓（eレバー）

まずは新しいキッチン水栓を手配するところから始まります。といっても今回は選択肢はなくKVKシングルレバー式混合栓（eレバー）KM5000TEC　に決定。理由は会社のほうで退去した物件に使用していたものをもらったからです。実売価格は1万ちょっとのようです。最近のキッチン水栓はシングルレバー式、ワンホール式が多いようです。しかしながら我が家は築年数が古いせいか蛇口を壁につける壁つきタイプでした。壁付タイプの場合は壁からでている水栓の幅（湯水管の距離というようです）を調べて購入することになりますが一般的な家庭であれば105mm～225mmの間になっていると思いますのでほとんどの蛇口が選べると思います。

本当は吐水口がシャワーヘッドになっていて外れるとシンクの掃除もしやすいのですがお値段が少々張るのと壁付の場合はシャワー管がだしぱなっしになってしまうので今回は見送りました。

蛇口交換に必要な道具

今回はモンキーレンチとシールテープの2種。本来ならパッキンとかも必要ですが新しく用意した蛇口の使用期間が2年程度でしたので取り付けてみてからとしました。モンキーレンチぐらいあるだろうとタカをくくっていたら意外とクランクナットが30mmと大きくレンチが入りませんでした。ということで36mmまで対応したレンチを購入。シールテープはホームセンターでバラでも売っていますので100円もしません。

元栓を閉める

水道の元栓を閉めるといってもどこにあるか不明の場合もあります。うちの量水器ボックス（水道メーターボックス）はガレージにありますのでまず外へでて元栓を閉めます。閉めた後にキッチン水栓の蛇口をあけると途中まで来ていた水がチョロチョロでますのでこれで蛇口を外す準備完了です。

蛇口を外す

モンキーレンチを使って水栓を外します。築年数が古い場合は水道管も古いケースがあるので力任せに回すと水道管を痛めることがありますので注意が必要。せっかく外したのでこの機会に水道管の管を清掃。前に使っていた水栓のシールテープなどが残っていますので歯ブラシなどで綺麗にします。

取付脚をつける

まず取付脚をあててみて閉めます。何回転できるかを数えます。

新しい取付脚にシールテープを8回ほど巻きます。シールテープは水漏れを防ぐためにあり、一度取付脚につけて閉めた後に緩めた場合はもう一度巻きなおす不可逆的な使い方になります。巻く方向も取付脚をつけると締まるようにする必要があります。

巻きつけたら先ほどの何回転できるかを数えたと思いますがその回転数より1回転ほどすくないところでとめます。また左右は下記のような形で止めておきます。

この段階で本体を取りつけます。取付脚は右にしかまわせないのでこのとりけた場所からゆっくりと右に回して蛇口が水平になるようにします。水平になったら「送り座」といわれる丸い座金を締め付けて終了です。あとは元栓を開けて水がでるかをチェックします。

無事開通しました。初めてでしたので少々心配でしたが自分で交換したものが問題ないとうれしいものです。お湯だけでなく水の出も良くなりました。またKVKのeレバー水栓はレバーハンドルをお湯側にひねる際『カチッ』という音とクリック感でお湯の混合（給湯器作動）を体感できるので、水とお湯を使い分けできガスの節約が可能です。

もらいものなので致し方ありませんが吐水口が170mmなので少々短いのが使いにくかったです。別売りで240mmタイプのものが売っていますのでどこかのタイミングで交換しようと思います。

「第二種電気工事士」を昨年（2021年）受験し、無事に下期のほうで合格しました。上期から受験したのですが実技で落ちてしまい二度目の正直。少々なじみがあったせいか勉強はすべて独学です。勉強期間は筆記・実技のそれぞれ1ヶ月前の1日1時間程度で済みました。総時間はおそらく50-60時間程度ではないでしょうか？

家の電気工事の大半はこの資格があればOKなのでコンセントの取り換えや簡単な配線であれば自分でできるようになります。私の場合は主にDIYのための取得でこれで電気屋さんにお願いすることも少なくなるはずです。

第二種電気工事士とは？

電気設備の工事・取扱の際に必要な国家資格のひとつです。第一種と第二種があり、、第二種は「一般住宅」「小店舗・事業所等」「家庭用太陽発電設備」など600V以下で受電する設備、第一種は第二種の範囲と最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどの工事・取扱いができる資格になります。

電気はわかりにくいということもあってなかなか自分でやる人は少ないので気が付かないかもしれませんが資格がないと工事ができないことになっています。電球などの交換はどうなんだと思うかもしれませんがあくまでも「受電設備」が対象なので照明など機器は資格なしでも大丈夫です。

第二種電気工事士の資格を取得するメリット

資格の学校などでは「就職・転職に有利」とかいわれています。確かに電気工事の入門ですが資格をとったら即戦力になるというものではありません。先日家の電気契約のA（アンペア）を変更してもらいました。資格的には工事してもOKですがいきなり配電盤をいじれるものではありません。とはいっても私のような趣味の範囲ではなく仕事とする場合にはなくては困る資格であるのも事実です。合格率は60％程度と比較的高いので取っておいても困るものではないでしょう。

試験の概要

なお、試験には筆記試験と技能試験があり、両方に合格することで、電気工事士資格を取得できます。簡単にまとめると

• 筆記試験と実技試験がある
• 試験は上期と下期の年2回受験できる
• 筆記試験合格したのち、実技試験不合格の場合は次の筆記試験は免除される
• 受験費用は9600円（ネット申し込みなら9300円）

詳しい内容は一般財団法人電気技術試験センターに書いてあるので参照してください。

一般財団法人　電気技術者試験センター（ECEE)サイト

私は上期筆記試験合格・実技試験不合格でしたので筆記試験免除で下期を受験しました。この場合でもあらたに受験費用9300円が発生。もったいないなぁ。

第二種電気工事士筆記試験対策

筆記試験の概要は下記のとおり。

• 試験方式　マークシート（四肢択一方式）
• 試験時間　120分
• 問題数・配点　問題50問×各2点
• 合格基準　約60点

マークシートなので暗記問題が中心。計算しなければならないものもありますが難しくはないと思います。それでも60点が合格ラインなので比較的やさしいでしょう。となるとどれだけ暗記できるかがポイント。私は筆記試験用参考書1冊と動画で対応。

今の時代、動画ですべて勉強できるのではないかと思いましたが教科書は1冊あったほうがいいでしょう。理由は紙のほうが全体像がつかみやすいことと、必要な項目にすぐにたどりつけるというメリットがあります。動画はわかりやすい反面、どうしても時間がかかってしまいます。私は最初に教科書で試験範囲をざっとみたうえで動画をみて、さらに教科書をひととおりみて、最後の問題集をやるという方法をとりました。

勉強は動画がメインで教科書はサブの位置づけです。車での通勤中もこれを聞いて必要な数値は暗記していきました。このホーザンの動画は過去問の解説もしてくれるので聞いているだけ覚えていきます。

といっても実際に教科書についている問題集は必ずやったほうがいいです。インプットは覚えた気になっているだけで実際のアウトプットでは思い出せないということはよくあることです。

第二種電気工事士実技試験対策

電気工事士の実技試験には工具が必要となり、自前で用意しなければなりません。ドライバーとかペンチとかすでに持っている工具もありますが電線の被覆をむくストリッパーや圧着工具は持っていない方も多いと思います。こちらのセットだと工具に関してはすべてそろうのと小冊子は意外と便利でした。

実技試験はすでに発表されている13問の中からひとつが試験に選ばれ実際に作品を完成させるようになっています。候補問題はさきほどの電気技術試験センターのサイトでも掲載されていますが小冊子のほうは複線配線図や注意点が書いてあるのでこれを頭にたたきこめば大丈夫なようになっているわけです。

ただし工具だけなのでこれだけでは組み立てることはできません。実際に組立をしたいという方には電線やスイッチなど必要なものがすべてはいったセットも販売されています。私はVVFケーブルと使ったことのないリングスリーブと一部スイッチなどの単品をホームセンターで購入しました。すべてそろえたわけではないので材料のないものはエアー組立ですませました。

動画を2周繰り返しみて、あとは小冊子の試験から複線図を描くことを繰り返しました。筆記試験同様に動画を通勤時間に流して（さすがに車だと動画をみることはできないので）一度みたものを聴きながら頭でイメージトレーニングしました。

実技試験そのものは複線図と単位作業ができればクリアできると思います。ただし時間は40分しかないので迷ったり、やり直しをする時間はあまりありません。私は上期実技試験で最初に書いた複線図を間違えてしまい、最後のほうで気が付いたのですがもう間に合わないという状況で不合格となってしまいました。

やはり最初の複線図が重要ですね。

まとめ

勉強時間　50-60時間で総額3万ぐらい（受験料1.8万（2回分）+工具代1.2万+材料費2千+免状交付手数料5.3千円）でとれる国家資格なのでコスパは良いのではないでしょうか？

とりあえず古い家なので昭和なスイッチと屋外コンセントの防雨化は早くしたいですね。

前回の更新からはや1ヶ月たってしまいました。ネタがなくなったとかブログに飽きてしまったわけではなく、GW終了後に電気工事士2種の資格をとるためブログの時間を勉強にあてていました。無事筆記試験は合格し、先日技能試験が終わりました。ここで無事終了といきたいのですが

複線図を思いっきり間違えました

最後の段階で間違いに気が付きましたが時間がないので不合格はほぼ確定。次回は幸い筆記試験は免除になるのですが受験料と時間を無駄にしてしまいました。くやんでもいたしかたがないので気持ちを切り替えて再出発です。動画をみてできる気になっていたと少々反省。インプットだけでなくアウトプットも重要という教訓です。

下期の実技は12月なので当面はブログにも時間をさけそうなので再開となります。